Sätta fart på gamla varvräknaren

Ni som hellre vill ha en fungerande original varvräknare i stället för att byta ut innehållet till en modern varvräknare kan göra ett försök att byta ut alla elektronikkomponenter till nya. På detta sätt fick jag igång den döda varvräknaren på min P1800 -63.

Beskrivningen avser första generationens varvräknare i utförande 2. Dvs den med en kabelloop på baksidan (utförande 1 har en elektronikbox placerad bakom frontgrillen).

Följande komponenter köptes från ELFA (elfa.se):
R1. Art.nr 60-719-22. Motstånd 487 Ohm
R2. Art.nr 60-708-66. Motstånd 56,2 Ohm
R3. Art.nr 60-592-16. Motstånd 1,2 kOhm
R4. Byts ej
R5. Art.nr 60-592-39. Motstånd 10 kOhm
R6. Art.nr 60-592-06. Motstånd 470 Ohm
R7. Art.nr 60-864-74. Motstånd 150 Ohm
R8. Art.nr 60-591-53. Motstånd 3,3 Ohm
Nytt motstånd (R9) som sätts i serie med nya thermistorn. Art.nr 60-705-93. Motstånd 34 Ohm
C1. Art.nr 65-002.14. Kondensator 470 nF
C2. Art.nr 65-002-12. Kondensator 220 nF
C3. Art.nr 67-013-95. Kondensator 100 µF
Zenerdiod. Art.nr 70-061-90.
Q1 och Q2. Art.nr 71-206-45. Transistor NTE158 (OBS 2 st)

Följande komponent köptes från eBay (från http://www.spiratronics.com. spiratronics på eBay):
NTE Thermistor 300R. Art.nr XA2-025

Följande länk tycker jag är en av de bästa jag hittat och i den finns ett kopplingsschema. Komponentnumren ovan hittas i detta schema:
http://sunbeamalpine.org/wp-content/upl ... r_rev5.pdf
Nya thermistorn och motståndet R9 seriekopplas och löds in på gamla thermistorns plats.

Problem jag fick åtgärda innan varvräknaren började fungera:
1. Kallödningar
2. Metallbygeln som sitter över nylonhållaren för kabeln mellan tändspole och fördelare saknades. Jag fick tillverka en ny. Gjorde först en i kopparplåt som inte fungerade. En ny tillverkad i karosseriplåt fungerade dock. Bygeln står omtalad på sid 11 i länken där också bild på metallbygeln finns
3. Om varvräknaren inte fungerar prova att växla plats på anslutningarna på kabeln mellan tändspolen och fördelaren. Dvs låta loopen på varvräknarens baksida "snurra" åt andra hållet. På min bil var loopen "snurrad" åt fel håll så den varvräknaren har nog aldrig fungerat sedan den byttes ut från en med elektronikbox bakom grillen till en med loop på baksidan av varvräknaren.

De enda komponenter det spelar någon roll hur dom vänds när dom löds fast är kondensatorn C3 och transistorerna. På både gamla och nya kondensatorn står det vilken ände som är + så det är lätt att vända den rätt. Transistorerna tyckte jag var knepigare. I vilka hål skall nya transistorns tre ben (collector, bas, emitter) lödas fast? Gamla transistorernas ben är vit (collector), grön (bas) och röd (emitter). Till slut visade det sig att hålen var borrade i kretskortet med samma mönster som benen kom ut från nya transistorerna så det var bara att sätta dit dom på naturligaste sätt och löda fast.

Nu återstår att "långtids"-testa varvräknaren, justera varvräknaren så att den visar så lika som möjligt en modern varvräknare samt kontrollera att nya thermistorn med seriekopplat motstånd kompenserar rätt för olika yttertemparaturer

Bilderna visar hur det kan se ut när en amatör varit inne i varvräknaren och bytt all elektronik! På en av bilderna ser man två ljusbruna motstånd som är parallellkopplade. Det är två 68 ohms motstånd (1/4 watt) som blir 34 ohm när dom parallellkopplas och dom borde klara 0,5 watt tillsammans. Jag saknade nämligen ett 34 ohms (0,6 watt) motstånd.

Per L

180121: Rev länken till Sunbeamalpine.org

Nu har jag kört med bilen några månader och kan konstatera att varvräknaren fungerar alldeles utmärkt

230801: Min lagade varvräknare fungerar fortfarande utmärkt!